Сванети во всей ее непокорной красоте

Вернулась я из Сванети, и могу сказать, что это было лучшим завершением лета, в котором были Сараево, Мостар, Батуми (дважды), Сарпи (дважды), Казбеги, Сно, Джута, Мцхета, Жинвали, Казантип в Анаклии, и вообще довольно много впечатлений, гостей из разных стран и всего того, что можно назвать жизнью.
Но Сванети – это что-то особенное. Без шуток. В прошлом году я уже там бывала, и мне хотелось еще – только вот когда, я не знала. Вышло так, что к концу этого лета в голове собралось слишком много информационного мусора, и нужно было срочно перезагружаться. Уехать повыше, отключиться от телефона и интернета, не встречать никаких знакомых и много молчать представлялось лучшим выходом.


Поначалу молчать, созерцать и дышать получалось хорошо. Добравшись ночным поездом до Зугдиди (22 лари) и взяв там маршрутку до Местии (15 лари), я смотрела в распечатку с грузинскими глаголами и за окошко, и было мне уже спокойнее. Добравшись до Местии, решила никуда не бежать и валялась в гамаке с романом “Дата Туташхиа”, слушала, как шумит река, гогочут гуси и звенят колокольчики на шеях у коров.


После трех часов отдыха шило начало приплясывать, и я пошла пройтись. Итогом прогулки стал вопрос к местному жителю, есть ли у него башня, и если да, то можно ли мне туда. Пять минут и четыре шаткие лестницы спустя очень пыльная я стояла на верхнем этаже башни XIII века и пыталась сфотографировать себя, вытянув руку из узкого оконца. Честно говоря, не очень представляю, насколько успешно из этой башни можно обороняться, но посмотреть было интересно.




Мой хитроумный план притворяться немкой и не говорить о войне дома начал потрескивать по швам, когда оказалось, что хозяйка гест-хауза и девочка, с которой я делила комнату, говорят по-немецки. Девочка оказалась из Берлина, изучала русский, чтобы читать Достоевского в оригинале… В общем, нам было, о чем поговорить.


На следующий день отправилась в Ушгули. По дороге заезжали в церковь Святой Варвары в Ипари, и сделали остановку возле так называемой башни любви. Там предприимчивая бабушка брала людей по лари за вход (в прошлом году такого не было), а около забора валялись бутылки и мусор. Русского языка бабушка понимать не хотела, но то, что если она нелегально берет деньги и не убирает территорию, я могу объяснить и по-грузински. Правда, сомневаюсь, что за ее извинениями и оправданиями последуют действия, но не сказать я не могла: очень-очень стыдно.


Магазин, в который я зашла за водой, оказался магазином друга родственника моего друга, так что приняли меня со всеми почестями, без “девушка-красавица-отведай-кубдари”,




На обратном пути перескакала реку и заехала на Зеленое озеро, прятавшееся за холмом. Потом меня на другом коне нагнал маленький сын хозяина лошади, и дальше мы поскакали вместе. Кони принялись соревноваться в том, кто из них более мужик, и пытаться друг друга обогнать. От этого галопа у меня до сих пор болит искатель приключений 🙂



В общем, удалиться от общества получалось с переменным успехом. Вернув коня, перекусила с новыми знакомыми чвиштари, выпила три рога вина и начала понимать, что от себя не убежишь: даже если с утра просыпаешься с мыслью стать збагойной и немного более девочкой-девочкой, – конь, пандури и вино догонят тебя даже на высоте двух с лишним тысяч метров.
На следующее утро я планировала пройти расстояние в 8 километров до подъемника в Хацвали. Зарядивший с утра дождь не испугал: когда он немного прекратился, я смело выдвинулась из дома. После примерно 5 пройденных километров дождь стал довольно сильным, и тут очень кстати на трассе показался мини-автобус, который меня и подобрал. Однако оказалось, что канатка закрыта из-за тумана, и мы приехали обратно в Местию, где дождем и не пахло.


Все еще саднящий после галопа искатель приключений позвал меня съездить автостопом в коммуну Бечо, где очень хорошо видно гору Ушба и весьма живописно течет приток Ингури, река Долра. Есть там еще водопад Мазери, но до него было 9 километров, а времени было уже не так много: в такие походы лучше выдвигаться с утра… Но сидеть на месте было невыносимо. Так вот, доехала до Бечо на попутке, погуляла там, попиликала на гармошке на берегу реки и попуткой же вернулась в Местию. Там над горами в стороне Хацвали облаков уже не было, и я снова решила попытать счастья с канаткой и попуткой. Доехала туда, и о чудо: всё работало.







Вторая попытка уединиться и посозерцать закончилась знакомством с двумя польскими лесниками (один сажает лес, другой его заготавливает), которые раз в год ездят куда-то за фольклором. В этом году их занесло сюда, и они рассказывали мне о том, какие людей встречали (“Ну представь: в этом селе живут козы, овцы, и философ!”) и что видели. По дороге с подъемника пели “Гей, соколи!” и договорились, что вечером они меня приглашают в соседнее село, Ленджери, к ним на ужин, а потом привезут обратно.


После ужина меня и правда безропотно отвезли в Местию, попутно подбросив пять израильских подростков, которые направлялись туда посреди ночи, чтобы выпить по стаканчику.
Утром я прозвонила в cultur.ge, чтобы убедиться, что договоренность в силе, и села ждать их на главной площади Местии. Прождав с полчаса, набрала еще раз, и оказалось, что в спешке они забыли мне перезвонить и отъехали уже довольно далеко. Решили встретиться в Зугдиди и дальше таки ехать вместе.





Путешествие, как видите, вышло, что надо. Только вот мало мне. Очень, очень хочется обратно.

Page with Comments
Comments are closed.
Хороший материал, спасибо узнала нечто новое. Очень люблю Грузию и народ Кавказа. Люди там добродушные и гостеприимные. Мы путешествовали автостопом с палаткой в тех краях, если захотите, то вот наш отчёт о полугодовом путешествии: http://hramputi.ru/gruziya/ конечно спали не всегда в палатке, часто приглашали в гости незнакомые люди, ещё мы даже умудрились поработать официантами а Грузии. Природа там уникальная и словно создана для кемпинга. Трава зеленее и мягче нашей 🙂